接觸起電與感應起電

很多初學的學生或許因為參考書或課本的寫法

誤以為接觸起電和感應起電只適用於金屬

其實三種起電方法是所有物質都可以成立的

只是金屬的起電必須做好絕緣

(冬天車體容易帶靜電就是空氣和車體摩擦的關係)

否則馬上就會流失電荷，讓人誤以為無法產生靜電

直接利用保麗龍球和包上鋁箔的金屬球來示範這兩種物質接觸起電和感應起電的差異

保麗龍球需要和PVC管接觸一段時間後才會分離(排斥)

碰到另一顆保麗龍球之後又將電荷分出去

所以兩個保麗龍球會分開(原本是輕碰在一起的)

但金屬球就碰到PVC管後會立馬跳開

兩種物質帶電後，金屬球可以保存的時間相對也比較短

至於感應起電的步驟...更尷尬了

課本的步驟都是如下圖所示

但實際上誰可以做到 第3步驟啊~~(這是一個不容易做到的平衡)

實務上必須直接從背後抓住保麗龍球(我不喜歡用金屬球)

在用PVC管吸引保麗龍球，這樣才能穩定"接近不接觸"

最後檢測接觸起電和感應起電的電性

最簡單的方法就是將PVC管接近保麗龍球

吸引就相反(兩球已將分離，所以一定帶電)

排斥就相同

或是更進一步利用靜電檢驗器

這次是做成分離的遙控版

指示燈超亮

感應器也非常靈敏

效果超棒的啊~~

學生自己嘗試也會讓他印象深刻

鋰電無段可調電源_3A保險絲版本

 

維修發聲故事書

這是學校職員的

依慣例，一定收~~

整個裝置黏在故事書上

只能暴力了

打開就發現接線脫落了

基本上這條線也已經幾乎氧化

直接換新的

但...我最討厭的薄膜開關又出現了

薄膜開關基本上就是在薄膜上塗上一層導電膠

通常是用石墨的塗層

當塗層導通之後就會給IC一個訊號

所以這個東東其實稱為"開關"並不合適

因為可想而知，這樣的導通，電阻是很大的

並不是來控制電路的ON或OFF

而是給電晶體的B極一個訊號而已

這個塗層已經有一點撥離

用2B鉛筆塗滿基本上就可以再撐一陣子

裝機

叫了

叫了就好，叫了就好...

維修打點計時器

最近學校將打點計時器全部改為火花式的

結果才沒多久，管理的同事就拿了一個給我

「宣安~~，你可以幫忙看一下嗎？老師說壞掉了...」

當然好啊~~，實驗室的事我絕對不會推辭

從外表就可以看到開關壞了

直接拆開就看到整組開關都脫落

基本上應該是直接換開關就可以搞定

但...這個開關是直接上110V的電的

你看得出問題嗎？

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這不是110V可以用的開關啊~~

基本上直接上110V的開關必須有安規認證

類似CE或RU的標章

這是低壓或切換訊號用的滑動開關，屬於雙刀雙切式的

我手邊這種開關很多

但110V的雙刀雙切沒有備品

因為功率不大，就硬著頭皮直接換了

(當作不知道就好了，鴕鳥到不行...)

原本是轉90度的開關

我手邊只有直式的，直接用引線拉就好

開關再用小螺絲鎖上

試機，OK

但我實在沒有勇氣說搞定了...

尖端放電

這不知不覺也用了15年了...

詳細作法可以看這篇

不過十多年來做法還是有些改變，讓成功率高一些

利用點火槍觀察燈泡裡的高壓放電現象

延伸出富蘭克林當年設計避雷針(引雷針)的原理

「上帝不會擲骰子決定落雷的位置，誰call他(電阻小)，他就打誰...」

當我們把手放在燈泡上

這條路徑相對就是電阻最小的

燈泡理原本聚集在尖端的電子就打下來了

維修車用螢幕

車上用的倒車小螢幕最近很暗

拆下檢查看看...

整個螢幕都用卡榫，沒有一顆螺絲

所以要用撬板小心從外殼接縫處扳開

裡面主要由三個模組零件組成

主板、螢幕、背光模組

主板和螢幕(含背光)用軟排線連接

排線已經有一點氧化

順便用橡皮擦去除掉氧化層

光度不夠應該是背光模組的問題

一層一層慢慢拆開就會出現背光模組

上電就會發現有三顆LED已經幾乎不亮了

難怪我的螢幕會這麼暗

但這種背光模組是特規

只能從我的零件堆裡面找合適的燈條來改了

手邊合適的燈條是暖白光

若當作背光會使得顏色偏黃

只好拿出殺手鐧，將LED燈塗上藍色油性筆

在慢慢用酒精擦拭調整藍光混入的比例

這樣就可以接近我要的冷白色了

(相機拍不出來，光線一強甚麼顏色都變白色了)

拆下原本的模組

用漆包線當電源線

在背光模組挪出更多空間放新的LED

試機，幸好亮了

最後排線用UV膠固定

裝機

搞定！可以再戰個十年了